Советы по фото : Какой выбрать объектив ?

Эта статья была написана чтобы помочь всем, кто думает о покупке камеры и объектива к ней.

Все собрано из разных статей, но мой вариант статьи отличается смыслом, от всех авторов у которых взяты эти части.

В конце мой вывод, и примеры что можно купить.

Я никому ничего не навязываю, а лишь делюсь свой точкой зрения.

http://journal.foto.ua/texnika/obzorys/chem-xoroshi-i-ploxi-obektivy-carl-zeiss-leica-schneider-rodenstock-fujinon.html

“Вкус к хорошей оптике (как к музыке или вину) приходит (или не приходит) со временем и опытом.

Так что если вы только начинаете заниматься фото и размышляете над тем, чтобы серьезно вложиться, то хорошенько подумайте.

Это примерно тоже самое, что человеку, который только собирается научиться играть на скрипке, купить сразу скрипку Страдивари.

Конечно, учиться играть на такой скрипке хорошо, но может быть несколько накладно. А разницу на первых порах между просто хорошей скрипкой и именно Страдивари заметить очень сложно.

К тому же вдруг вы раздумаете играть на скрипке и решите заняться скажем игрой на барабане или собиранием пивных этикеток.
Для того, чтобы наслаждаться игрой скрипки, достаточно помещения с хорошей акустикой.

Звук скрипки родился и достиг вашего уха. ……

Иначе получиться, как если бы вы на пресловутой скрипке играли в шумном переходе.

Фото НЮ обнажённая натура

Хорошо, но никаких отличий от намного более дешевого инструмента ваши слушатели скорее всего не обнаружат.

Так что думайте, выбор, как всегда, остается за вами.”
Думаю к камере это тоже можно отнести, что переплачивать не стоит.

Как пишет Илья Рашап —
http://rashap.livejournal.com/223652.html :

“Остальные параметры в спецификациях.
Мегапиксели — возбуждает, ладошки потеют, но не сильно, физический размер матрицы намного важнее.

ISO — нижний порог важен (меньше – лучше), верхний не особо важен.
Все автоматические режимы съемки не важны, — все равно будете снимать в ручном режиме.

Режимы автофокусировки — важны. Больше точек — лучше. Конечно же вы будете устанавливать для себя 1 точку, а не пользоваться автоматикой, но чем больше вариантов эту точку установить, тем удобнее.

Диапазон выдержек — важен.

Чем он шире — тем лучше. ЖК-дисплей — ну, в принципе, тоже чем больше, тем лучше, потому что удобнее картинку смотреть.

Но, мягко говоря, не самый ценный параметр при выборе фотоаппарата.

Серийная съемка — чем меньше кадров в секунду можно снять,
тем лучше… Это шутка с долей шутки. Научит вас не быть
фотодрочером.

Исключения: съемка детей, съемка аргентинской корриды быков.
На все остальные параметры можете забить смело, не копаться там и не ломать себе голову.

Серию 1D у Кенона я покупать не вижу ни малейшего смысла (у меня был, я знаю, о чем говорю).

Плюсы впылевлагозащищенности (для криворуких упырей, роняющих фотики в лужу или для тех, кто снимает пылевые бури в пустыне), более быстрой работе процессоров (вообще никому не нужно), более высокоскоростной съемке серией, например 14 кадров в секунду (для неистовых и беспощадных фотодрочеров).

Чем отличается любитель от профессионального фотографа

Неразумная трата денег. Качество картинки от серии 5D не отличается ни на йоту! Остальные марки (Никоны, Пентаксы и проч) не пользовал, но, думается мне, что такая же примерно ситуация там. “

“Как выяснилось, большинство людей до сих пор считает, что самое главное и единственное достоинство оптики – резкость. Т.е. чем резче объектив, тем он лучше.

Это не так.

Если говорить коротко, то резкую оптику может делать любая фирма. Любая. Неужели вы на полном серьезе способны считать, что фирмы вроде Canon, Nikon, Minolta, Olympus или Pentax, имея более чем полувековой опыт в проектировании и производстве оптики, до сих пор не могут сделать резкий объектив?

Это просто смешно. В целом оптика, которая стоит одинаковые деньги у разных фирм, похожа. И уж подавно является полным, чистейшим абсурдом утверждение, что оптика Zeiss самая резкая.

Это примерно то же самое, как сказать, что раз скрипка Страдивари «самая лучшая», то, следовательно, она играет громче. Конечно, это не так. И слава богу!

Существует такое понятие, как избыточная резкость (быть может, вам доводилось слышать высказывание, что «объектив режет до крови»).

Оптика Zeiss тем и хороша, что, снимая портрет даже на средний формат, вы не получаете снимок, с которым ваша модель вполне может отправиться к дерматологу.

На снимке есть вроде бы все детали, но – очень нежно и пластично.
Еще раз подчеркну, что резкости вполне может быть слишком много.

Являясь владельцем объектива Canon EF 100/2.8 Macro, я постоянно сталкиваюсь с проблемой просто патологической резкости этого объектива при съемках людей. Он способен буквально изуродовать портрет акцентом на качестве кожи модели.

Микроконтраст настолько высок, что часто можно разглядеть отдельные частички пудры на волосках на лице.

Или вдруг выясняется, что оказывается у модели имеются небольшие усики, которые глаз в общем не замечает, но которые беспощадно зафиксированы на снимке макрообъективом.

На всякий случай скажу, что упомянутый объектив просто великолепно выполняет свое прямое назначение (для чего он собственно и разрабатывался) – макросъемку.”

“О каком-то объективе могут сказать, что он имеет «великолепный рисунок». Это также слабоформализуемое понятие, в чем-то может быть перекликающееся с такими понятиями, как bokeh или «пластика».

В какой-то мере пластика оптики может быть охарактеризована, как способность разделять тончайшие оттенки одного и того же цвета (или серые тона в ч/б фотографии).

Рисунок же – это более характер передачи резких линий и контуров.

У высококлассной оптики происходит сочетание как бы несочетаемых вещей – тончайшие линии отчетливо и раздельно передаются, в то же время сохранены некоторые остаточные аберрации, создающие легкий ореол вокруг резких линий и как раз и обуславливающие характерный рисунок оптики.”

“В очередной раз рассматривая произведения пейзажистов 19-го века в Третьяковской галерее, я заметил, что оптика от Zeiss сходным образом передает ощущение объема пространства.

Это невероятно, но очень приятная пластика и воздух, такие реальные на полотнах художников, также присутствуют на некоторых снимках, сделанных оптикой Zeiss.

Передача объема пространства такая же, быть может, разработчики оптики «учились» у живописцев взгляду на мир…”

“Объективы, обладающие красивым bokeh, рисуют находящиеся вне
фокуса предметы, особенно яркие детали заднего плана и световые блики, в виде приятных однородных пятен, создающих у зрителя впечатление объемности изображения и по-видимому соответствующих тому, как воспринимает находящиеся вне фокуса предметы человеческий глаз.

Объективы с «плохим» bokehзачастую рисуют объекты вне фокуса в виде двоящихся довольнорезких линий и пятен, создавая значительные перепады контраста.

За счет этого изображение выглядит более грубо, “пестрит”, лишается объемности и некоторого шарма.

Считается, что наиболее приятным bokeh обладает оптика от немецких производителей. Сюда следует отнести Zeiss, Leica, Schneider и Rodenstock.

Также великолепна профессиональная оптика (средний и большой форматы) от Fuji.

Кстати, самыми приятными зачастую являются не самые дорогие и «навороченные» объективы этих производителей. ”

СОВЕТЫ по фото :

http://rashap.livejournal.com/223652.html

Объективы — ваш основной инструмент. Камеры (цифровые) будут меняться, оптика будет жить десятилетиями. Так что на камере сэкономить смысл есть, на объективе — никакого.

У каждого фотографа в свое время случается период накопления фотооптики. Постарайтесь избежать его.

Обычно вам нужен один, (ну максимум два объектива), которым вы и будете пользоваться.

Какой конкретно — зависит от стилистики, в которой вы предпочитаете снимать.

Лучше купите один хороший дорогой объектив, чем кучу дешевых и бестолковых.

Фокусное расстояние.

Зависит от того, какой тип съемок вы будете проводить. Для съемок людей предпочтительнее одни объективы (обычно более длинные), для пейзажей — другие (обычно более широкие).

Но и там, и там ваши задачи могут потребовать все сделать наоборот.

Считается, что фокусное расстояние 35 мм соответствует углу обзора человеческого глаза (Это официально. Неофициально — я бы сказал, что скорее 50 мм).

Это означает, что все объективы шире (например 14 мм) будут давать искажения перспективы и объектов в кадре. А все объективы длиннее (например 85 мм) не будут искажать.

Также фок. расст. влияет на глубину пространства в кадре.

Чем длиннее объектив — тем более плоским выглядит пространство, и наоборот.

Также фок. расст. влияет на боке.

Чем длиннее объектив — тем легче получить боке, и наоборот.

Светосила/диафрагма.

Если у вас кропнутая матрица — фокусное расстояние объектива нужно умножать в 1.3-2.0 раза.

Например для матрицы APS-C в 1,5 раза. То есть объектив 50 мм для полнокадровой матрицы для APS-C будет работать как 75 мм.

Если вы не знаете какая матрица у вашего фотоаппарата, данная статья вам уже не поможет, помогут отжимания.

Наличие автофокуса. Очень важно и нужно. Работать на мануале
неудобно.

Мануальные объективы покупаются только в том случае, если они настолько хороши, что это перевешивает все неудобства.

Стабилизаторы шевеленки на длинных объективах — очень нужная вещь, платите за это не задумываясь.

Бленда. Предназначена для отсекания паразитного контрового света от линзы (зайцы, засветки, рефлексы и проч).

Также служит для визуального увеличения длины объектива и, соответственно, дешевых понтов.

По большому счету, вещь бесполезная. Если вы дружите со светом, то любые зайцы и засветки вы превратите в свой шикарный творческий инструмент.

А если они вам не нужны в кадре, то прекрасно поможет ладошка.

Еще удобнее носить с собой кусок черной фольги и резинку для денег — это вам заменит весь набор бленд для всех объективов и сэкономит кучу места в рюкзаке.

Защитный фильтр.

Еще более бесполезная фигня.

Покупать объектив за $3000, вешать на него стекло ценой в лучшем случае 1200 рублей и думать, что ничего не изменится?

Первый признак сумасшествия.

Не заморачивайтесь.

Поцарапать линзу объектива довольно тяжело — попробуйте поводить ножом по какой-нибудь старой линзе…

Ко всему прочему артефакты на передней линзе не видны на снимке, в отличие от задней линзы.

Есть исключения (когда защитный фильтр нужен). Например при съемках на пляжах (песок — противная вещь) или в местах большого скопления людей, где вам могут заехать локтем в объектив, пока ваши бодигарды считают ворон.

Поляризационный фильтр.

Позволяет снять или наоборот усилить отражения и блики на отражающих объектах (стекло, вода и проч).

А также затемнить синее небо. Сами решайте насколько вам это нужно.

Нейтральный фильтр различной мощности (измеряется в ступенях).

Позволяет уменьшить экспозицию на определенное количество ступеней.

Незаменим при съемках, когда света слишком много, а вы его физически уменьшить не можете.

Купите грушу (с коротким носиком) и карандаш для чистки оптики (Lenspen).

Не покупайте подделки. Когда я спросил у продавщицы чем отличается Lenspen за 600 р. и за 300 р., она честно ответила: «Один чистит, другой пачкает». Фокусные расстояния не меняются.

Сказочке конец? Ан нет.

Чтобы на один и тот же объектив получить по охвату точно такой же сюжет, что и на полнокадровой камере, обладателю кропнутого фотоаппарата придётся отойти на больше расстояние.

При кропнутой матрице в кадр только тогда всё будет влезать, когда его владелец отойдёт так далеко, как будто у него не обозначенное фокусное расстояние (допустим, те же 50 мм), а в кроп-фактор-раз больше (50 мм х 1.6 для APS-C = 80 мм).

Объектив так и останется с фокусным расстоянием 50 мм. Но тот же сюжет, что полностью помещался на полнокадровый сенсор, теперь будет умещаться только тогда, когда фотограф отойдёт от объекта съёмки на такое расстояние, как будто у него
80мм-объектив. Слова “как будто” тут очень важны, как вы понимаете.

Выводы :

фокусные расстояния полнокадровых объективов, установленных на фотоаппаратах с кроп-матрицами, остаются неизменными;

наличие кроп-фактора сужает угол зрения объективов и делает их по этому показателю эквивалентными более длиннофокусным объективам.
http://podakuni.livejournal.com/649833.html

ВЫВОДЫ ОБЩИЕ :

1) Минимум фототехники

http://pavel-kosenko.livejournal.com/508493.html

“Многие начинающие фотографы в первую очередь начинают усиленно изучать фототехнику, выбирать себе фотокамеру и объективы.

Это один из двух самых ложных путей, по которому можно пойти (про второй ложный путь будет в следующем пункте).

Запомните – снимает не камера, снимает человек.

Конечно, хороший фотоаппарат помогает.

Но помогает он тем, кто уже понимает, что он хочет и какая именно техника для
этого ему нужна. ”

2) Слишком дорогую камеру не стоит брать, если не зарабатываете фотографией, потому кропа хватит с головой

3) выбирая объектив нужно смотреть не на характеристики, а на картинку которую он выдает.

По возможности брать оптику Carl Zeiss, она стоит сравнимо как и у Кенон, Никон, но дает картинку более мягкую, пластичную, красивое боке, и не такую резкую как у Кенон, Никон.

В данном случае – Carl Zeiss 50/1.4

Примеры фото :

Камеры и объективы: 

Вот лично мне понравились, Canon EOS 60D – $579, и совсем недавно была Sony A7 ( полнокадровая беззеркалка) – 750$ на www.bhphotovideo.com/, теперь акция прошла и она стоит сейчас $998.

В большинстве случае хватит двух фиксовых объективов ( с фиксированным фокусным расстоянием) 35 мм и 50 мм.

Но если вы только начинаете снимать ( сейчас я говорю о съемке людей, портретной фотографии) , я думаю стоит взять камеру со стандартным объективом, и докупить уже к нему Carl Zeiss 50/1.4.

Чем интересна Sony A7, так как она полнокадровая беззеркалка, на нее можно прицепить любой советский или немецкий объектив.

Например, к Sony A7 подойдет Voigtlander Nokton Classic 35 mm f/1.4 Manual Focus – 549$ – www.bhphotovideo.com, Voigtlander 50/1.5, зеркально-менисковые объективы “МС ЗМ-5 СА 500/8”. Последний это настоящие 500 мм, где вы такой объектив сегодня найдете? Таким можно занять и самолет, и тарелку НЛО.

____________________________________________________________________________________

Ещё добавлю, что сегодня смотрел “Обзорное занятие онлайн курса Фотография. Базовый уровень. Антон Мартынов ( можно посмотреть на ютуб) ” , так вот Антон говорит интересную вещь.

Если вы фотографируете в ручном режиме ( крутя ручками автофокус на объективе ) то будет предпочтительней взять беззеркалку. ( лично я так и фотографирую даже на зеркалках )

В зеркалке производители специально сделали, чтобы в режиме live view масштабировать картинку на экране и выставлять фокус вручную было совершенно не удобно.

Я лично это заметил не единожды когда снимал свою короткометражку снимая с помощью экрана.

Но если вы снимаете с помощью автофокуса, зажимаете ( на половину) кнопку спуска затвора чтобы камера сфокусировалась, а через видоискатель кадрируете и делаете кадры, то вам возможно зеркалка покажется удобнее.

Хотя в тех же беззеркалках тоже есть видеоискатели, часто и более качественные.

Но при покупке беззеркалки может остановить цена, потому что она немного выше, чем у любительских зеркалок.

А любительские зеркалки сейчас стали дешевле потому что после 2014 года вдруг, люди перестали их активно брать, многие пересели на беззеркалки.

Olympus PEN E-PL6 – Price: $299.00

http://www.amazon.com/dp/B00VNW5ALS/ref=psdc_3109924011_t1_B00HPQ09NA

Olympus 25mm f1.8 – Price: $399.00

http://www.amazon.com/Olympus-25mm-f1-8-Interchangeable-Lens/dp/B00HWMOZ5A/ref=pd_rhf_dp_s_cp_8_VEDQ?ie=UTF8&refRID=0QHFXQ4H0022638TPX28

Amazon – Zeiss 50mm f/1.4 Planar T ZF.2 Series Manual Focus Lens for the Nikon F

Price: $601.41

Amazon – Carl Zeiss Planar T * 1.4/50 ZE (Canon EF)

Price: $613.83

Amazon – Zeiss ZE Planar T* 50mm F/1.4 Lens for Canon EOS

Price: $625.00

Amazon – Carl Zeiss PLANAR T * 1.4/50mm Black ZF.2 Nikon

Price: $624.95

Olympus OM-D E-M5 with 14-42mm Lens (Silver)

Price: $499.00

http://www.bhphotovideo.com/c/product/1129168-REG/olympus_v204040su030_om_d_e_m5_mirrorless_micro.html

Nikon D5500 – (Body Only, Black)

Price: $746.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1111429-REG/nikon_1544_d5500_dslr_camera_body.html

Canon EOS 60D (Body Only)

Price: $579.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/732047-REG/Canon_4460B003_EOS_60D_DSLR_Camera.html

Canon EOS Rebel T5 with EF-S 18-55mm IS II Lens

Price: $399.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1030209-REG/canon_9126b003_eos_a_rebel_t5_dslr.html

Sony Alpha a6000 with 16-50mm Lens (Black)

Price: $698.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1029860-REG/sony_ilce6000l_b_alpha_a6000_mirrorless_digital.html

Nikon D3300 with 18-55mm Lens (Black)

Price: $496.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1023353-REG/nikon_1532_d3300_dslr_camera_with.html

Canon EOS 7D (Body Only)

Price: $749.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/646908-REG/Canon_3814B004_EOS_7D_SLR_Digital.html

Sony Alpha a6000 Body (Black)

Price: $548.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1029861-REG/sony_ilce6000_b_alpha_a6000_mirrorless_digital.html

Olympus OM-D E-M10 with 14-42mm Lens (Silver)

Price: $499.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1026114-REG/olympus_v207021su000_om_d_e_m10_mirrorless_micro.html

Nikon D3200 With 18-55mm 1:3.5-5.6G VR Lens (Black)

Price: $446.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/856049-REG/Nikon_25492_D3200_DSLR_Camera_With.html

Canon EOS Rebel T5 with 18-55mm and 75-300mm Lenses

Price: $449.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1135402-REG/canon_9126b069_eos_rebel_t5_dslr.html

Fujifilm X100S

Price: $899.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/910403-REG/fujifilm_x100s_digital_camera.html

Sony Cyber-shot RX100 II

Price: $598.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/984408-REG/sony_dsc_rx100m2_b_cyber_shot_dsc_rx100m2_digital_camera.html

Canon EOS Rebel SL1 with 18-55mm STM and 75-300mm Lenses

Price: $549.00- http://www.bhphotovideo.com/c/product/976519-REG/canon_8575b003kit_eos_digital_rebel_sl1.html

Nikon D5300 (Body Only, Black)

Price: $646.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1010022-REG/nikon_1519_d5300_dslr_camera_black.html

Sony Alpha a7

Price: $998.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1008114-REG/sony_ilce7_b_a7_mirrorless_digital_camera.html

Nikon D5300 with 18-55mm Lens (Black)

Price: $746.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1024153-REG/nikon_1522_d_5300_slr_with_18_55mm.html

Sony Alpha a5100 with 16-50mm Lens (Black)

Price: $498.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1076400-REG/sony_ilce_5100l_b_alpha_a5100_mirrorless_digital.html

Olympus E-PL6 with 14-42mm Lens (Black)

Price: $299.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1137220-REG/olympus_v205051bu000_e_pl6_mirrorless_micro_four.html

Olympus OM-D E-M10 (Body Only, Silver)

Price: $449.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1026112-REG/olympus_v207020su000_om_d_e_m10_mirrorless_micro.html

Pentax K-50 (Body Only, Black)

Price: $307.99 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/982523-REG/pentax_10883_k_50_digital_camera_body.html

Sony Alpha a5100 (Black, Body Only)

Price: $348.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1076396-REG/sony_ilce_5100b_alpha_a5100_mirrorless_digital.html

Sony Alpha a6000 Body (Silver)

Price: $548.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1039057-REG/sony_ilce6000_s_a6000_digital_camera_silver.html

Canon EOS Rebel T5i (Body Only)

Price: $649.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/945049-REG/canon_8595b001_eos_rebel_t5i_dslr.html

Nikon D5200 (Body Only)

Price: $496.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/910146-REG/nikon_1501_d5200_digital_slr_camera.html

Sony Alpha a5100 with 16-50mm Lens (White)

Price: $498.00 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/1076401-REG/sony_ilce_5100l_w_alpha_a5100_mirrorless_digital.html

Pentax K-50 with 18-55mm Lens (Black)

Price: $389.95 – http://www.bhphotovideo.com/c/product/982527-REG/pentax_10894_k_50_digital_slr_camera.html